عمال يصنعون الجينز الأزرق في مصنع نسيج Congshin في 9 فبراير 2012 ، في Xintang ، مقاطعة Guangdong ، الصين.الصورة: Lucas Schifres / Getty Images في وقت سابق من هذا الشهر ، صدمت متاجر التجزئة على الإنترنت Nasty Gal المعجبين بإعلان إفلاسها. أصبح متجر التجارة الإلكترونية ، الذي باع التصميمات الأصلية والقطع القديمة والعناصر من العلامات التجارية الأخرى ، نجاحًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي بفضل العلامات التجارية المبتكرة. لم يكن زوال American Apparel المفضل لدى جيل الألفية مفاجئًا للغاية ، حيث كان يغلي في القدر منذ فترة طويلة على الرغم من شعبية العلامة التجارية. بينما أشارت كلتا الشركتين إلى عدد من الأسباب بما في ذلك المشاكل القانونية وسوء الإدارة لانهياراتهما المالية ، كان العامل الرئيسي المقلق أيضًا رئيسيًا - فقد أبقتا معظم التصنيع داخل الولايات المتحدة.
الأجور المرتفعة وتكاليف الإدارة الخاصة بعلامة Made in USA ، على الرغم من كونها أخلاقية ، إلا أنها تأتي بسعر باهظ للغاية. واجهت العلامات التجارية متوسطة المدى التي تحاول الحفاظ على هذه المكانة عقبات يمكن لمنافسي الموضة السريعة تجنبها من خلال تقديم تصميمات مماثلة مع الحد الأدنى من المتاعب المالية.
يبلغ حجم سوق الموضة العالمي الآن ما يقرب من 3 تريليون دولار أمريكي. بينما قد يعتقد المرء أن المصممين المتميزين بعلامات أسعارهم الباهظة هم المساهمون الرئيسيون ، يمكن أن تُعزى معظم الأرباح إلى صناعة الأزياء السريعة. على سبيل المثال ، حققت شركات TJX ، وهي شركة بيع تجزئة مخفضة السعر وخارج السعر ، ما يقرب من 31 مليار دولار من العائدات في السنة المالية 2015 وحدها. ليس من المفاجئ إذن أن يعمل واحد من كل ستة أشخاص على قيد الحياة في العالم اليوم في جزء ما من صناعة الأزياء العالمية. وهذا يجعلها الصناعة الأكثر اعتمادًا على العمالة على وجه الأرض ، حيث يتم الاستعانة بمصادر خارجية في معظمها إلى العالم النامي ، لا سيما في آسيا ، حيث تهيمن أسماء الأسر الغربية. وفقًا لاتحاد حقوق العمال ، وهي منظمة مستقلة لحقوق العمال تراقب ظروف العمل في المصانع في جميع أنحاء العالم ، فإن H&M هي أكبر شركة لتصنيع الملابس في بنغلاديش. 
مصنع مومباي.الصورة: نيكولاس آدامز / جيتي إيماجيس
حتى الستينيات ، كانت أمريكا لا تزال تصنع 95٪ من ملابسها. في عام 2015 ، تم إنتاج 3 في المائة فقط في الولايات المتحدة وتم الاستعانة بمصادر خارجية بنسبة 97 في المائة. يرى معظم تجار التجزئة ذوي الموضة السريعة جدوى في نقل ممارسات التصنيع الخاصة بهم إلى بلدان مثل بنغلاديش والهند وكمبوديا والصين وفيتنام بسبب الأجور المنخفضة وقوانين العمل المحلية المتساهلة واتفاقيات التجارة الحرة.
كلما كان السعر أرخص ، كلما زاد خطاب الربح أيضًا من حقيقة أن معظم الأمريكيين لا يهتمون حقًا بكيفية صنع الملابس طالما أنها رخيصة. في الواقع ، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جالوب عام 2013 أن أكثر من 55 في المائة من المستهلكين الأمريكيين لا يبذلون أي جهد على الإطلاق لمعرفة مكان صنع الملابس عند التسوق. تدرك العلامات التجارية الجديدة ذلك ، وبالتالي فهي تشعر بجنون العظمة بشأن المخاطرة المالية للتصنيع المحلي. الصناعة بأكملها تطلب أسعارًا أرخص. ستعلن العلامات التجارية علنًا أن الأمر ليس كذلك ، ولكن ، بشكل غير رسمي ، إذا سألت أي مصنع عن أكبر مشكلة في الوقت الحالي ، فأنا لا أهتم بالبلد الذي يتواجدون فيه ، سيقولون 'ضغوطًا شديدة من جانبهم' العملاء لخفض السعر ، 'قال إدوارد هيرتزمان ، مؤسس Sourcing Journal Online ، وهي مطبوعة تجارية تغطي سلسلة توريد الملابس والمنسوجات ، لـ Business of Fashion.
مع دخول شيء جديد إلى المتاجر كل أسبوع ، بدلاً من موسمين ، أصبح لدى العلامات التجارية الآن 52 موسماً في السنة. من أجل دعم هذا الإنتاج الضخم بكفاءة مع الحفاظ على أسعارها المنخفضة ، فإنهم يرون المصانع المستغلة للعمال ومصانع الأزياء في دول العالم الثالث كخيار قابل للتطبيق ومربح. عندما يخفض تجار التجزئة الغربيون أسعارهم ، نضطر إلى الامتثال وخفض أسعارنا ، وهذا يؤثر بشكل مباشر على ما يصنعه عمالنا ، حسبما قال مالك مصنع ملابس ساخط في بنغلاديش للأوبزرفر شريطة عدم الكشف عن هويته.
حاليًا ، يعمل أكثر من 4 ملايين شخص في هذه المصانع المستغلة للعمال ، ويكسب العامل العادي في بنغلاديش حوالي 67 دولارًا في الشهر ، والتي تصل إلى ما يزيد قليلاً عن دولارين في اليوم. اليوم ، هم من بين عمال الملابس ذوي الأجور الأقل في العالم. بالإضافة إلى ذلك ، فإن أكثر من 85 في المائة من هؤلاء العمال هم في المقام الأول من النساء الذين ليس لديهم مزايا صحية أو أي شكل من أشكال الأمن المالي. النقابات غير قانونية وظروف العمل لا تطاق. لكن هذه الأجور المنخفضة وظروف العمل غير الآمنة كلها معذرة من قبل معظم الشركات الكبيرة على افتراض أنها في النهاية توفر الوظائف لمن يحتاجون إليها. لسوء الحظ ، حتى المآسي مثل انهيار مصنع رانا بلازا في دكا ، بنغلاديش ، الذي قتل أكثر من 1000 عامل ، لم تفعل شيئًا يذكر لتغيير وجهة نظرهم.
لقد ضاعت فرص إعادة اختراع سلسلة التوريد ولا يمكنني القول بأي ثقة أنه لن يكون هناك تكرار لـ Rana Plaza من حيث الحجم. لقد فقد مئات الأشخاص حياتهم أو أصيبوا بجروح أو تعرضت صحتهم للخطر بسبب إنتاج الملابس منذ رنا بلازا ولا تزال صناعة الملابس خطرة وملوثة ومكثفة للطاقة عندما لا تحتاج إلى أي من هذه الأشياء. سُمح لتجار التجزئة بالسيطرة وقيادة المفاوضات في أعقاب ذلك ولم يكونوا نكران الذات بما يكفي بالطريقة التي تعاملوا بها معهم ، كاتب وصحفي بريطاني في فيلم وثائقي سريع الموضة لعام 2015 التكلفة الحقيقية قالت لوسي سيجل في مقابلة.
ولكن ما مدى صعوبة قيام صناعة بمليارات الدولارات بضمان أجور معيشية عادلة لعمالها وضمان أبسط حقوق الإنسان؟
لقد تم إخبار الكثير منا بقصة العمل الشاق بناءً على نسبة صفرية زائفة. يتم شرحه على أنه إما تحسين الظروف أو إلغاء الوظائف. قال أندرو مورجان ، ما بعد الإنتاج ، إنه يمكننا بناء أنظمة أفضل للاحتفاظ بهذه الوظائف مع تنفيذ الشروط التي تحترم كرامة الإنسان الأساسية للعمال والصحة على المدى الطويل على هذا الكوكب الذي نطلق عليه جميعًا الوطن. التكلفة الحقيقية. وأضاف أنه لا يمكنني التفكير في أي صناعة أخرى اليوم تجبرنا بوضوح على مواجهة تداعيات العولمة وحقوق الإنسان وحقوق المرأة ومسار الاصطدام البيئي الذي نحن فيه.
تحمل مخاطر سلسلة التوريد المعيبة في نهاية المطاف أولئك الأكثر ضعفًا وفي القاع ، الذين ليس لديهم بديل سوى أن يكونوا جزءًا منها. إنهم من يدفعون ثمن الملابس الرخيصة التي نشتريها. ومع ذلك ، فإن الصناعة تتغير ببطء ولكن بثبات ، بدءًا من القمة. كان هناك تحول واضح ، وإن كان بطيئًا ، في الجهود المبذولة لتغيير ممارسات التصنيع هذه. مهدت Kering ، الشركة التي تقف وراء كبار المصممين بما في ذلك Stella McCartney ، طريقاً جديداً في عالم الموضة نحو الاستدامة. في وقت سابق من هذا العام ، أعلنت 'بربري' عن خطط لاستثمار 50 مليون جنيه إسترليني لتوسيع ونقل معظم إنتاجها إلى شمال إنجلترا. People Tree و Brooks Brothers و Zady هي علامات تجارية تلحق بركب الإصلاح الرائد في الفئة في سباق الأسلوب المستدام.
أولاف شميدت ، نائب رئيس تقنيات المنسوجات والمنسوجات في ميسي فرانكفورت ، إحدى أكبر شركات المعارض التجارية في العالم ، ينظم معرض الأزياء الأخلاقية في برلين ويشيد بحقيقة أن الاستدامة أصبحت الآن حجر الزاوية لعدد متزايد من المتسوقين. لدى المستهلكين الآن مجموعة واسعة من ماركات الأزياء المعاصرة المتجذرة في الاستدامة للاختيار من بينها. على سبيل المثال ، في معارضنا التجارية ، تعرض أكثر من 160 ملصقًا مجموعاتها في كل موسم وتعمل بطريقة مستدامة وشفافة.
لأن أكبر خطوة نحو الاستدامة والتسوق المستوحى من العمل الإنساني لا يمكن أن يتخذها إلا المستهلك. قد تأتي علامة Made In USA بسعر أعلى ، لكنها بالتأكيد الأكثر أخلاقية.
