من المفترض أن دوستويفسكي لاحظ أنه يمكن للمرء أن يحكم على مدى حضارة المجتمع من خلال النظر إلى الظروف داخل سجونه. نظرًا لعدم وجود أي سجون في الجانب الشرقي حيث أعيش ، أفضل فحص مخابزها. بهذا المعيار ، نحن نتحرك ببطء ولكن بلا هوادة نحو الهاوية. مرة أخرى في السبعينيات ، عندما كنت أقوم بجولة في المدينة خارج الأبراج ، كانت إحدى المحطات دائمًا ماديسون أفينيو - عدم السماح لهم بالضغط على أنوفهم أمام نوافذ المتاجر مثل جيفنشي وإيترو وأرماني ، والتي هو كل ما يمكن للكثيرين منا القيام به هذه الأيام ، على أي حال ، ولكن لتذوق المخبوزات في الشارع.
بدأت الجولة في Rigo ، وهو مخبز مجري بالقرب من شارع 70. باع Rigo العديد من المعجنات الفاخرة ، ولكن الذي بقي في ذهني هو بيتي فور كبير الحجم يشبه صدر المرأة. كانت عبارة عن مخروط من المرزبانية المخفوقة مغطاة بكرز ملبس ومغطاة بالجليد الأبيض. أخذ قضمة منها أثناء تقدم المرء إلى شارع ماديسون كان من الأفضل القيام به بشكل خفي.
لم تكن هناك ثماني بنايات شمالًا وبضع خطوات إلى أسفل يقف G&M ، وهو صانع حلويات مجري آخر يبيع أفضل أنواع فلورنسا التي تذوقتها على الإطلاق - كل منها بحجم طبق فريسبي ومغطى باختيارك من الشوكولاتة الداكنة أو شوكولاتة الحليب. كان لدى G&M أيضًا كعكة من سبع طبقات يمكن أن تعالج الشعور بالوحدة ، وفتيات المبيعات اللائي تم توظيفهن على ما يبدو لمظهرهن الرائع بدلاً من سرعتهن في زيادة المبيعات. كان اثنان منهم يجلبون الكثير من الأشياء لدرجة أنه يمكنك أن تسامحهم تقريبًا عندما يأخذون قطعة الكعكة المكونة من سبع طبقات من نهاية الرغيف بدلاً من المنتصف ، كما طلبت. كان دائمًا أعذب في الوسط.
إذا لم تكن في حالة مزاجية لتناول المرزبانية أو الكميات المحيطية من الزبدة ، فقد كان هناك دائمًا حلويات ويليام جرينبيرج جونيور ، على بعد بضع كتل أخرى ، حيث أقام السيد جرينبيرج نفسه في الملعب أثناء تزيين كعكات عيد الميلاد للأثرياء ومشهورًا ، وحيث يتذوق Linzer والفطائر الرملية ، ناهيك عن الكعك المصنوع من الجيلي وبصمة الإبهام ، بدا وكأنه يربت على ظهرك من أجل ذوقك الجيد في كل مرة تفرقع واحدة في فمك.
لكن تحول ماديسون أفينيو إلى مركز تجاري راقي قد غير كل ذلك. كانت ريغو هي أول ضحية ، حيث تراجعت إلى متجرها الآخر في الشارع 78 بين الجادتين الأولى والثانية - حيث استمرت مالكتها ليلي جوزيفي في صنع أفضل روجلاتش في نيويورك ، ناهيك عن معجنات حضني ، حتى وافتها المنية العام الماضي والعمل معها. كانت لي وأنا علاقة خاصة. ذات مرة عدت إلى المنزل مع دنماركي ، وفتحت الحقيبة واكتشفت خاتم زفاف ليلي بداخلها. لقد شعرت بالارتياح عندما أعدتها لدرجة أنها أعطتني تورتة ساشر مجانية.
تم استبدال G&M بـ Better Baker ، المتخصصة في المنتجات قليلة الدسم ، والتي كلما قل الكلام كلما كان ذلك أفضل. تواصل حلويات ويليام جرينبيرج جونيور خدمة المجتمع. لسوء الحظ ، فإنه يفتقد أهم مكون - السيد. جرينبيرج نفسه - الذي تقاعد بعد بيع الشركة مقابل مبلغ جيد. عندما دخلت المتجر ورحب بك السيد جرينبيرج ، كان الأمر مكافئًا تقريبًا للحصول على إحدى الطاولات الأمامية في Elaine’s. لا ينبغي أن أفتخر ، ولكن عندما ولدت ابنتي الأولى ، أعطاني السيد جرينبيرج ثلاث كعكات مجانية.
سيتهمني البعض بلا شك بأنني أعيش في الماضي. عندما يتذكر والدي مرارًا وتكرارًا عن المخابز في قرية غرينتش التي توقفت عن العمل منذ 50 عامًا ، فإن ذلك يدفعني إلى الجنون. لكن المخابز ، وروائحها الناقلة وحركة المشاة ، لها نفس الأهمية في حياة المدن مثل المكتبات ، التي أدى زوالها إلى إحداث ضجة أكبر بكثير. ماذا ستكون باريس وفيينا بدون مخابزهم؟ مونتريال أو نيوارك ، ربما. لقد قرأت مؤخرًا نعيًا مؤثرًا في صحيفة نيويورك تايمز عن أ.م. Selinger ، الرجل الذي كان يدير متجر Éclair Bakery في West 72nd Street ، وهو Konditorei آخر حيث كانت لدي علاقة خاصة. خلال حقبة الهيبيز في أواخر الستينيات ، عندما استحوذت الهستيريا على بعض الآباء في مدرستي الثانوية الذين كانوا مقتنعين بأننا جميعًا سنصبح مدمنين على الهيروين ، فتحت والدتي بهدوء حساب شحن لي ولأخوتي في Éclair.
لقد أوضحت مؤخرًا أن كل الأطفال يحبون الأشياء الحلوة قد يكون رادعًا. يبدو أنه نجح في هذه الحالة.
ذكرت نعي التايمز أن إسحاق باشيفيس سينجر كان منتظمًا في إكلير ، حيث كانت غرفة الطعام خلف منضدة المخبز مكانًا لتجمع اللاجئين من أوروبا الوسطى. لا أتذكر رؤيته هناك. ولكن بعد ذلك مرة أخرى ، بدا العديد من النظاميين مثل سنجر. ومع ذلك ، أعلم أنني أرتقي في تقدير الإدارة ولم أعد أكون مجرد طفل مدلل يعيش على حساب رسوم والدته في اليوم الذي وصلت فيه لتناول الغداء مع لويس كوخ ، والد رئيس البلدية المستقبلي ، الذي كنت أقوم معه بحملة. نيابة عن ابنه. بعد سنوات ، عندما كنت سأذهب لأخذ نابليون بالكرز أو ربع رطل من كعكات قوس قزح ، ما زالوا يسألون عن السيد كوخ.
لقد سلك إكلير ، للأسف ، طريق Rigo و G&M. لا يمكنني أن أصفها بشكل مؤثر أكثر مما فعلته نعي التايمز: المتجر الآن هو متجر دونات Krispy Kreme.
مشاعر الفقد والندم ليست فريدة من نوعها. تتذكر صديقتي جينيفر الروائح الساحرة للحلويات التي غادرت منذ فترة طويلة وهي تتنقل في فصل الرياضيات في الصف السادس في مدرسة دالتون. حتى أن أحد زملائه المتميزين كان لديه طلب يومي دائم لباجيت. تتذكر جنيفر أن مدام دوماس ، التي كانت جوهر ثبات الطبقة الوسطى الفرنسية ، لم تشجع الأطفال في متجرها. ذات مرة وضعت طبق من البسكويت المكسور. لكن المحل غارق تمامًا مع هؤلاء الطلاب الهائجين وهم يضربون قطع ملفات تعريف الارتباط. لم ترتكب هذا الخطأ مرة أخرى.
ومع ذلك ، هناك جزر أمل وسط البؤس العام للخبز في مانهاتن. لا يزال باتيسيري بونتي ، المخبز الفرنسي الموقر في ثيرد أفينيو وشارع 75 ، يصنع فطيرة بيتي فور أو تورتة فواكه مبهجة كما يرجح أن يجدها المرء في أي مكان. الكرواسون في Le Pain Quotidien ، الوافد الجديد نسبيًا في شارع ماديسون في الثمانينيات ، ينافس أفضل معجنات الإفطار الباريسية. ويثير قضم الكرواسان المملوء بالمشمش أو الكرواسان المسحوق في سانت أمبرووس ذكريات صباح الصيف في إيطاليا - على الرغم من أن سعر البسكويت 22 دولارًا للباوند ومع الانتفاخات المتدلية في بار الإسبريسو ، لن أجادل أولئك الذين يفكرون في سانت أمبرويس جزء من المشكلة بقدر ما هو الحل. الشيء نفسه بالنسبة لـ Maison du Chocolat ، قبالة شارع ماديسون في شارع 73. يتفاخر الموظفون بأن السلع المخبوزة ، مثل المعكرونة التي تبلغ تكلفتها 4.25 دولارًا ، يتم نقلها يوميًا من فرنسا ، وهو ما قد يفسر سبب مذاقها المتأخر.
الأكثر إحباطًا هو Payard ، المخبز الفرنسي الجديد والبراسيري الذي حصد جميع تقييمات الهذيان. تبدو المساحة المرتفعة المكسوة بألواح خشبية في شارع ليكسينغتون بين الشارعين 73 و 74 مذهلة. وكذلك المعجنات. لكن الطعم لا يرقى إلى مستوى المظهر ، لاحظ خباز من المدرسة القديمة. أنا موافق. ربما كان يتحدث أيضًا عن حالة المجتمع بشكل عام: ما يتلخص في ذلك ، أعتقد أنهم بحاجة إلى قليل من الملح.
